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“Un’ode alla leggerezza”. Quando ho letto il claim che introduce il nuovo Richard Mille RM 55-01, ho subito pensato che la scelta di quelle parole non fosse stata dettata da pure questioni di marketing. In effetti il Richard Mille RM 55-01, oltre a essere fisicamente leggero (attorno ai 60 grammi, a seconda della configurazione), fa della semplicità estetica e costruttiva il proprio tratto distintivo. Tanto da piacere anche a chi di solito trova le scelte stilistiche della Casa di Les Breuleux un po’ sopra le righe. Nelle pagine del nostro giornale lo abbiamo detto più volte: Richard Mille è un brand di cui non è facile scrivere, è divisivo e ha una personalità talmente forte da apparire, nel panorama dell’alta orologeria, un mondo a sé stante. Uno di quei mondi con cui ti scontri o ci vai a nozze.  

Quando togliere è meglio di aggiungere

Se si approfondisce l’argomento, la conferma definitiva arriva dalla frase dello scrittore e pilota francese Antoine de Saint-Exupéry, che la Casa elvetica prende in prestito per dare ulteriore enfasi alla semplicità dell’orologio. “Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away”. Che vuol dire: “La perfezione è raggiunta non quando non c’è più niente da aggiungere, ma quando non c’è più niente da togliere”. L’aforisma a mio avviso ha una forza incredibile: con l’aggiunta si rischia il superfluo, con la rimozione si tende invece al perfetto, a ciò che vive da sé.

Non è un caso che gli inglesi dicano “less is more“. Basta guardare il nuovo Richard Mille RM 55-01, in direzione frontale soprattutto, per accorgersi di quanto sia minimale e conciso – “pulito”, verrebbe da dire -, di come ogni elemento sia al suo posto e perfettamente in grado di integrarsi con gli altri. Di come non serva altro. Di quanto i pochi colori presenti siano sobriamente combinati fra loro. E soprattutto di quanto il movimento, tanto essenziale quanto raffinato, sia in grado di far passare luce da un lato all’altro dell’orologio. Per questo lo reputo uno degli scheletrati meglio riusciti della Marca. 

Richard Mille RM 55-01, come è fatto

Richard Mille, per mettere a punto il suo nuovo RM 55-01, anziché aggiungere, ha quindi tolto. Ha eliminato il rotore di carica, per esempio, preferendo un movimento più semplice, a carica manuale: il calibro RMUL4. Ne saranno felici i puristi dell’orologeria, secondo cui il rotore di carica sarebbe in qualche modo un elemento “perturbante” all’interno della meccanica.

Comunque sia, nell’RM 55-01 Richard Mille ha ridotto il numero complessivo dei componenti. Ha optato come sempre per un design scheletrato, ma per la cassa ha utilizzato solo il materiale composito TPT, e l’ha quindi privata dei consueti elementi in oro. Ha eliminato ogni complicazione che potesse appesantire l’orologio, nel peso e nella concezione, limitandosi alle tre sole lancette di ore, minuti e secondi. Anche la data, onnipresente nelle altre referenze in catalogo, qui manca.

Il risultato è uno scheletrato vero, leggero, arioso, a mio parere bellissimo. Perfettamente rifinito, con la cura e l’accuratezza tipiche della tradizione orologiera, sebbene l’architettura abbia ben poco di tradizionale e risulti invece modernissima. Un’alternanza di pieni e vuoti – anzi, più vuoti che pieni – definisce la meccanica. A tal punto che, una volta indossato, l’orologio permette chiaramente di vedere attraverso il cristallo zaffiro superiore, fino al fondello (anch’esso in zaffiro). E di cogliere quindi le sfumature della pelle del polso.

I materiali e il savoir-faire

Quanto mai indovinate le tre varianti cromatiche della lunetta: Carbon TPT^®, Grey Quartz TPT^® e Quartz TPT^®. Anche di questi speciali materiali, di come sono ottenuti e lavorati, abbiamo più volte fatto cenno nei nostri articoli. Vi rimando a questi link per conoscerli più da vicino. Qui mi preme però ricordare che per la speciale lavorazione cui sono sottoposte le fibre di carbonio e quelle di silice (il comune quarzo), e per le resine che danno consistenza al tutto, ogni esemplare assume un effetto damascato e risulta esteticamente differente da qualsiasi altro. È proprio il caso di dirlo: ogni Richard Mille, anche a parità di referenza, è un pezzo unico.

Le immagini fornite da Richard Mille ritraggono i tre orologi ripresi da varie angolazioni, ma anche le varie fasi di assemblaggio – il cosiddetto savoir-faire. La maestria dei fotografi è coerente con quella degli artigiani – credetemi, non è sempre così… Per cui vi lascio all’osservazione delle foto e alla lettura delle relative didascalie per cogliere qualche segreto tecnico ed estetico delle tre nuove referenze. Sono sicuro che apprezzerete i generosi spazi vuoti che garantiscono la trasmissione della luce da un lato all’altro della cassa.

Il calibro a carica manuale RMUL4

Credo sia d’obbligo qualche cenno sulle caratteristiche del movimento che anima l’RM 55-01. In primo luogo per l’incredibile leggerezza. Il RMUL4, rigorosamente di manifattura, pesa meno di 5 grammi. Ed è disegnato per essere alloggiato nella cassa dalle dimensioni non esagerate – almeno secondo gli standard di Richard Mille: 37,95 x 47,33 mm, 10,75 mm di spessore.

A tanta semplicità corrispondono scelte costruttive di altissimo livello. Richard Mille si affida come sempre a materiali e processi di lavorazione pregiati. La base è infatti una platina di titanio grado 5, non dalla superficie liscia, ma microsabbiata, levigata e rivestita con Pvd nero. Termini e procedimenti che comunicano un enorme valore a chi sa di lavorazioni industriali. Per lavorare il titanio grado 5 occorre infatti tanta maestria, per di più quando gli oggetti da trattare sono piccoli e le tolleranze minime. Alla platina sono poi fissati tre ponti, sempre in titanio grado 5, ai quali è assicurato il treno di ingranaggi che completa il calibro.

Voglio sottolineare la presenza nel movimento di due importanti elementi: il bilanciere a inerzia variabile e con spirale libera, e il doppio bariletto che garantisce un’autonomia di 55 ore. Il primo rinuncia alla racchetta di regolazione per affidarsi a quattro micro-pesi che ne stabilizzano l’oscillazione, risultando più resistente agli urti e gestibile in fase di assemblaggio e smontaggio. Mentre il doppio bariletto assicura all’orologio una coppia costante lungo tutta la durata della carica.

Ne deriva da un lato una maggiore costanza di marcia con una conseguente aumentata precisione cronometrica, e dall’altro una minore pressione su denti, cuscinetti e perni, il che preserva l’integrità totale del movimento nel tempo. Oltretutto i due bariletti, secondo me, sono anche molto belli da vedere, e contribuiscono al fascino del calibro scheletrato.

Prezzo e considerazioni Sul Richard Mille RM 55-01

Veniamo al prezzo. Come accade quando si parla di hypercar, anche con gli orologi Richard Mille l’argomento prezzi risulta indelicato. Eppure, chi ha voglia di comprarne un Richard Mille RM 55-01, deve sapere quanto costa. La cifra da sborsare per questo orologio è di 175mila franchi svizzeri (poco più di 190mila euro), tasse escluse, per ciascuna delle varianti. Che non è una cifra folle, riservata ai soli milionari, ma neanche alla portata di chi, di mese in mese, deve farsi i conti in tasca. Aggiungo che, valore assoluto a parte, è perfettamente allineata alle altre referenze della Casa. Materiali pregiati, costosi da realizzare e lavorare, soluzioni tecniche all’avanguardia e filosofia minimalista giustificano ampiamente il prezzo richiesto.

Coco Chanel disse una volta che «pour être irremplaçable, il faut être différente» ossia, più o meno «per essere insostituibile, devi essere diverso». Quando ho visto l’ultimo orologio presentato da Richard Mille, ho pensato a queste parole della divina Mademoiselle. Perché è un esemplare da donna diverso dai femminili che conosciamo. Se sia insostituibile non lo so, di sicuro è sportivo. Anzi, il primo sportivo per signora creato dal marchio.
Si chiama RM 07-04 Automatic Sport e per costruirlo Richard Mille non ha cercato la strada più breve, ossia riprodurre in piccolo e con qualche belletto un orologio maschile. Al di là del fatto che Monsieur Mille non è tipo da strade brevi né semplici, se avesse fatto questo probabilmente il risultato sarebbe stato piuttosto povero. Quindi non in linea con la filosofia del brand.

RM 07-04 Automatic Sport: girl power

Ecco perché ha richiesto tre anni di sviluppo e un’idea di base tanto semplice quanto efficace. Se voglio che sia il mio primo orologio sportivo da donna – devono aver pensato in azienda -, da chi posso farmi consigliare per capire come dovrà essere? Da donne sportive di professione. Naturalmente scelte tra le migliori in alcune discipline affini al brand. Sei donne dinamiche, come sei sono le versioni dell’RM 07-04 Automatic Sport.

Aurora Straus e Margot Laffite (automobilismo), Nafi Thiam e Yuliya Levchenko (atletica leggera), Nelly Korda (golf) ed Ester Ledecká (sci) sono state coinvolte direttamente perché spiegassero ai tecnici di Richard Mille quali caratteristiche avrebbero dovuto connotare l’orologio affinché fosse perfetto sia per loro, sia per qualunque sportiva. Naturalmente in base alla loro esperienza nelle rispettive discipline, non proprio rilassanti per un orologio in termini di shock, stress e usura.

A giudicare da come è uscito l’RM 07-04 Automatic Sport, scommetto che gli aggettivi più frequenti sfoderati durante il brainstorming delle campionesse sono stati: leggero, robusto, comodo, bello. Perché a mio parere li incarna tutti, benché i primi due siano oggettivi mentre gli altri siano piuttosto personali.

L’insostenibile leggerezza di Richard Mille

Partiamo dal primo dato, incontrovertibile: dove trovate un orologio automatico che pesa 36 grammi, cinturino incluso? Un risultato che, come recitava una réclame di qualche anno fa, è scienza, non fantascienza, perché deriva dall’utilizzo di materiali leggerissimi sia per la costruzione del calibro, sia per quella della cassa.

La platina e i ponti del movimento sono in titanio grado 5, una lega che unisce rigidità, resistenza alla corrosione e una leggerezza unica. La stessa lega si ritrova nel réhaut interno e nelle viti che serrano i ponti e la cassa, la quale è anch’essa un prodigio di leggerezza. Cinque orologi ce l’hanno in Quartz TPT, uno in Carbon TPT, materiali dal peso ridottissimo, utilizzati per applicazioni ad altissime prestazioni ed esclusivi per Richard Mille in orologeria. Infine, il cinturino è in velcro: in pratica è come non averlo al polso.

A prova di tutto

Sulla robustezza, idem con patate. Entrambi i materiali della cassa hanno coefficienti di resistenza alla pressione e alla trazione molto elevati che li rendono virtualmente infrangibili, oltre che inscalfibili. Caratteristiche utili se, per caso, fossero colpiti accidentalmente con una mazza da golf o se strisciassero sul tartan di una pista di atletica a causa di una sfortunata caduta.

Il vetro zaffiro, antiriflesso su entrambi i lati, ha un valore di 1.800 sulla scala Vickers – la scala che misura la durezza dei materiali. Se considerate che il più duro degli acciai, quello nitrurato, arriva a 1.160, non dico che l’orologio abbia un vetro antiproiettile, ma antimazzate sì.

E anche il movimento, la parte virtualmente meno robusta che affida la propria incolumità alle prestazioni della cassa, è costruito per resistere. Il calibro automatico di manifattura CRMA8 è stato sviluppato appositamente per garantire la rigidità della propria architettura: la platina e i ponti in titanio grado 5 sono rinforzati da un trattamento superficiale Pvd nero. Il bilanciere a spirale libera garantisce a sua volta una maggior affidabilità in caso di urti.

Trattandosi di un orologio sportivo, il calibro è il più compatto fra tutti quelli sviluppati da Richard Mille ed è stato sottoposto a una serie di test rigorosi per garantirne la resistenza ad accelerazioni fino a 5000 G. La sua compattezza è una sfida anche per il maestro orologiaio, il quale si trova ad affrontare una fase di assemblaggio notevolmente più complessa del normale, durante la quale non ha margini di errore.

Oltre alla robustezza, il calibro CRMA8 ha alcune caratteristiche tecniche che lo rendono ideale per un orologio pensato per un utilizzo sportivo. Questa volta non entro troppo nei dettagli, lasciando i più salienti per le didascalie: mi limito a parlare del rotore e del pulsante a ore 4.

La doppia firma di Richard Mille

Il rotore è in platino ed è probabilmente la parte più pesante di tutto l’orologio. Sfrutta il sistema di carica OneWay brevettato da Richard Mille, che troviamo anche su altre referenze del marchio. Grazie all’impiego di cuscinetti a sfere in ceramica, carica il bariletto in modo efficiente senza compromettere le dimensioni compatte del movimento.

Anche il pulsante a ore 4 è una vecchia conoscenza del brand. Agisce da selettore di funzione: premendolo, si può scegliere se mettere il movimento in modalità di carica, di regolazione dell’ora o neutra. In questo modo si evita che l’asse di carica del calibro sia sottoposto a stress inutili. La funzione selezionata è visibile in una cornice a ore 6, indicata da una lancetta ore 5.

Purché sia comodo

Spero di avervi fatto capire perché l’RM 07-04 Automatic Sport di Richard Mille è leggero e robusto. Sulla comodità, come ho scritto sopra, c’è sempre un margine di soggettività. Però i numeri sono numeri: la cassa misura 30,5 mm di diametro, 10,35 mm di spessore e ha una lunghezza da ansa ad ansa di 44,95 mm.

Quest’ultima è una misura notevole se si pensa che parliamo di un orologio femminile, ma è il dazio da pagare alla forma tonneau. La classica curvatura della cassa, l’assenza di anse e la leggerezza stupefacente dell’insieme dovrebbero comunque attenuarne gli effetti al polso e rendere il pezzo confortevole e ben portabile.

Arcobaleno ragionato

Anche parlando di bellezza si entra nel campo delle opinioni. Ogni cassa ha un colore diverso – nero, panna, arancione, rosa, verde o blu -, abbinato a cinturini a loro volta di colori differenti, così come cambiano da orologio a orologio le cromie del pulsante selettore di funzione, del rivestimento in caucciù della corona e del réhaut.

Il risultato è, a mio modesto avviso, è allegro e femminile senza risultare pacchiano. Perché c’è un gioco di rimandi dei colori tra cinturino, pulsante selettore, corona e réhaut che rende il tutto molto organico e, soprattutto, ben integrato – oserei dire funzionale – alla scheletratura del movimento.

Il prezzo della sportività

Tengo per la fine, come sempre, la vil pecunia. L’RM 07-04 Automatic Sport costa 167mila franchi svizzeri iva esclusa. Un prezzo da Richard Mille, come vi ho già spiegato in passato. Nulla di cui stupirsi, basterebbe solo pensare ai tre anni di sviluppo e al concentrato di tecnologia e materiali contenuto nell’orologio.

Siccome è progettato per una donna tanto sportiva quanto di classe, mi piace chiudere l’articolo come l’ho aperto, con un’altra frase di Coco Chanel: «Une fille doit être deux choses: classe et fabuleuse», «una ragazza dovrebbe essere due cose: elegante e favolosa». Con al polso l’RM 07-04 Automatic Sport, non è un’impresa difficile…

È possibile che nel creare l’RM 66 Flying Tourbillon, in Richard Mille avessero in testa questa frase: «Rock has always been the devil’s music», il rock è sempre stato la musica del diavolo. Non l’ha pronunciata un curato di campagna ma David Bowie, uno che di rock qualcosina capiva. E che cosa c’entri con questa musica un marchio come Richard Mille è abbastanza evidente a chi conosce l’orologeria. Se c’è un brand che ama pensare al di fuori di schemi e convenzioni, esattamente come fa il rock, è proprio questo.

Lo ha fatto dieci anni fa con l’RM 052 Tourbillon Skull, presentato al Sihh 2012 come interpretazione meccanica sublime del cosiddetto “memento mori”. Quel “ricordati che devi morire”, fin dall’antica Roma era un monito a vivere scansando la superbia e gli eccessi. La mano scheletrica che fa il gesto delle corna, che campeggia sul quadrante dell’RM 66 Flying Tourbillon, va in tutt’altra direzione. Quella indicata dal rock ‘n’ roll: scioccare, scuotere e rivoluzionare lo status quo, vivendo la vita al massimo.

L’anima rock di Richard Mille

Nella cultura rock, il teschio è un simbolo di ribellione e sopravvivenza. Mentre le corna suggeriscono l’idea di “fare casino” e dicono «noi ti adoriamo» a un artista impegnato a violentare la chitarra per trarne musica immortale. Hanno un significato che richiama l’essere parte di un clan, sono un simbolo di cameratismo che urla: «Noi apparteniamo a questa tribù».

Nel caso dell’RM 66 Flying Tourbillon, la tribù non è solo quella dei pochi fortunati dal portafogli profondo, che potranno sborsare la bellezza di 985.000 franchi iva esclusa per acquistare uno dei 50 orologi prodotti dal Marchio. È anche e soprattutto la tribù di chi capisce di alta orologeria ed è capace di guardare al di là di un oggetto irriverente, deliberatamente oltre le regole e, per questo, Richard Mille fino al midollo. Vediamo insieme perché.

Qua la mano!

Come è ovvio, e come immagino abbiano voluto in Richard Mille, ciò che cattura l’occhio quando cade sul quadrante è la mano in oro rosso. Come se fosse vista ai raggi X, afferra letteralmente il ponte centrale del movimento mentre fa il gesto delle corna. Creata da squadre di lavoro supervisionate da Olivier Vaucher, rinomato incisore ginevrino, è micropallinata, lucidata e rifinita interamente a mano in maniera artigianale.

È costituita da cinque pezzi prima fresati, sui quali il lungo e meticoloso lavoro di levigatura e lucidatura mette poi in risalto i contorni delle ossa e le delicate articolazioni, con la loro finitura micropallinata.

La scheletratura del movimento e il doppio vetro zaffiro su quadrante e fondello consentono di apprezzare un dettaglio che trovo fighissimo: le falangi ripiegate del pollice, del medio e dell’anulare, che consentono alla mano di tenere saldo il movimento sono visibili dal retro dell’orologio. E danno all’intero quadrante una tridimensionalità mai vista, o quasi.

Giocare con i materiali

Tanto per evitare la banalità, la cassa dell’RM 66 Flying Tourbillon è un mix di tre materiali sui quali Richard Mille ha costruito tanta parte della propria eccellenza. Carbonio Tpt per lunetta e fondello (se ancora non sapete di che cosa si tratta, leggete qui), titanio grado 5 e oro rosso per la carrure. Quattro placchette di quest’ultimo materiale, poste sul lato cassa, hanno una lavorazione a clou de Paris. Che però, in un pezzo come questo, anziché ispirarsi all’estetica dell’alta orologeria, ricordano le borchie che tempestavano cinture e “chiodi” di metallari e punk. Un lavoretto che ha impegnato il team casse per 1.500 ore di ricerca e sviluppo e 9 mesi di lavoro.

Un modo per mescolare mondi anche lontani che, come spiega Alexandre Mille, direttore commerciale di Richard Mille, è tipico del brand: «Al marchio piace giocare con i contrasti, giustapponendo regni che sono completamente in contrasto. I nostri orologi si sono sempre distinti. Con sensibilità e sfumatura, testimoniano il nostro grande amore per la tecnica e l’innovazione, il nostro abbraccio aperto dei molti mondi che ci circondano».

La corona dell’RM 66 Flying Tourbillon

Insomma, l’RM 66 Flying Tourbillon sembra essere principalmente un orologio scenografico, “orgogliosamente anticonvenzionale” come lo definisce il brand. Ma è anche un concentrato di tecnologia con dettagli che lasciano a bocca aperta. Pensereste mai che per sviluppare la sola corona i tecnici di Richard Mille ci hanno messo la bellezza di 200 ore? Roba che un amanuense dell’XI secolo ci avrebbe messo meno a trascrivere 100 pagine di un classico latino.

Senza contare le 12 ore che ciascuna corona richiede per essere lavorata e rifinita. «Per che cavolo ci hanno messo così tanto?», potreste dire? Perché questa corona non serve solo a caricare l’orologio ma a proteggerlo dall’utilizzatore maldestro. Quello che carica, carica, carica… e arriva a violentare la molla senza saperlo. E senza rendersi conto che il povero orologio grida di dolore.

Una sovraccarica accidentale può infatti causare danni all’albero di carica o esercitare un’eccessiva tensione sulla molla nel bariletto. Per evitarlo, la corona è dotata di un limitatore di coppia, un dispositivo di largo uso in meccanica che permette di ridurre la coppia torcente a un valore massimo oltre il quale non può andare. In sostanza, blocca la trasmissione del moto tra l’organo trainante (la corona) e quello trainato (la molla), intervenendo quando sulle strutture di collegamento s’iniziano ad avere sollecitazioni eccessive a causa del sovraccarico.

Così la corona si disinnesta automaticamente quando la tensione della molla nel bariletto è ottimale. Una finezza tecnica che dal punto di vista estetico ha la forma di un artiglio in titanio grado 5, lucido. E quanto sia difficile lucidare il titanio, che prende fuoco come fosse paglia, dovreste saperlo. I sei bracci dell’artiglio afferrano una guarnizione in gomma, la stessa usata per il cinturino, e il punto di aggancio incrocia un rubino sintetico posto sul prolungamento dello stelo di avvolgimento.

Sulla testa della corona, un minuscolo teschio, anch’esso in titanio, è il richiamo più evidente all’RM 052 Tourbillon Skull. Del resto Julien Boillat, Direttore del dipartimento casse di Richard Mille, in una breve intervista a corredo del lancio dell’RM 66 Flying Tourbillon ha detto che in azienda cercavano da anni un successore di quell’orologio. Ed eccolo qui.

Il calibro RM 66

Tutta quest’abbondanza di meraviglie tecniche, estetiche e di materiali non ci deve far dimenticare che senza il suo cuore meccanico, anche un pezzo come l’RM 66 Flying Tourbillon sarebbe come la donna cantata da Cocciante: bello senz’anima.

L’architettura del calibro manuale RM 66 mette a ore 6 il bariletto a carica rapida, che fornisce all’orologio un’autonomia di 3 giorni, mentre il tourbillon volante è in evidenza a ore 12. Non è la prima volta che Richard Mille si cimenta con un questo tipo di tourbillon (chi non ne ricordasse le caratteristiche, può leggere questo articolo). Ma prima d’ora non lo aveva mai messo in questo posto d’onore, a bilanciare l’ingombrante mano cornuta.

Il tourbillon volante ha il bilanciere a inerzia variabile, una caratteristica che assicura una maggiore affidabilità in caso di urti e nelle operazioni di assemblaggio e manutenzione. Inoltre, garantisce migliori risultati cronometrici sul lungo periodo. La gabbia del tourbillon è fissata solo a un’estremità dell’asse, eliminando il ponte superiore in modo da accentuare visivamente l’impressione che esso galleggi nel vuoto. Un vuoto accresciuto dalla scheletratura completa del calibro, in titanio grado 5, e, come ho scritto prima, dal doppio zaffiro su fondello e quadrante.

La forza del messaggio

Oggi preferisco chiudere qui, lasciando alle didascalie ulteriori informazioni su quadrante, dimensioni, dettagli tecnici del movimento. Per concentrarmi su una riflessione finale che non ha a che fare con il prezzo dell’orologio: perché costano tanto i Richard Mille, l’ho già spiegato qui. E la sostanza non cambia con l’RM 66 Flying Tourbillon.

Quello su cui voglio soffermarmi è la volontà che l’alta orologeria ha, ogni tanto, di prendersi meno sul serio. Lo fa con orologi come questo, nel quale un paio di corna è capace di oscurare le tecniche più avanzate, l’impiego di materiali di ultimissima generazione, anni e anni di ricerca e sviluppo. Senza sminuirli, badate, ma facendo in modo che il messaggio (“Let’s rock!”, in questo caso) sia più forte del prodotto.

Personalmente non credo che vedremo l’orologio al polso di qualcuno che quarant’anni fa girava per Londra con la cresta blu e una spilla da balia infilata nella narice, o che si spiaccicava contro le transenne, ipnotizzato dalle dita di Angus Young. Più facile pensare a qualche manager di Singapore, fiero di mostrare che chi veste in doppiopetto può nascondere un’insospettabile punta di trasgressività. Anche questo, signori, è Richard Mille.

La “Formula Uno dell’orologeria” non si ferma mai in termini di tecnologia, ricerca e sviluppo e di heritage. Per questo Richard Mille, marchio che rappresenta, appunto, l’avanguardia della tradizione meccanica e la sofisticata scelta di estetiche innovative, rinnova anche per il 2021 il legame con la Le Mans Classic. Nonostante quest’anno, per colpa dell’emergenza sanitaria mondiale, la competizione non avrà luogo. Si tratta soltanto di un arrivederci, con l’appuntamento con la Le Mans Classic rimandato al 2022 (confermato proprio in questi giorni). E poi ripetuto eccezionalmente a distanza di 365 giorni, per festeggiare il centenario della prima gara sul circuito. Una passerella d’eccezione, con il rombo dei motori delle circa settecento storiche vetture sportive in gara, a creare l’affascinante colonna sonora di un emozionante weekend. Durante il quale oltre centomila spettatori sono attirati pure dalla presenza di quasi diecimila auto di elevato livello collezionistico e amatoriale.

Un esemplare personalizzato

Al Richard Mille RM 029 Le Mans Classic Automatico spetta di riempire questo vuoto di presenze e di spettacolo, regalando emozioni da polso. Con una rarità attestata dalla serie limitata a 150 esemplari, un numero che esalta l’eccellenza del brand e la voglia di far sognare gli amanti delle lancette con un’esecuzione inedita. Ottavo appuntamento della lunga partnership tra Richard Mille e la Le Mans Classic, iniziata nel 2002, il nuovo modello riporta in vita l’RM029, un pezzo in collezione da diversi anni, rivisto e modificato per l’occasione. Un modo per sottolineare la matrice vintage messa in campo in questo caso dalla maison elvetica – anche se il fondatore è di origini francesi.

Il calibro RMAS7, ampiamente scheletrato per quanto riguarda ponti e platine in titanio grado 5, adotta alcune soluzioni orologiere che esaltano il savoir-faire della Casa. Per esempio il rotore a geometria variabile, che effettua la ricarica dei due bariletti dell’organo motore; e che può essere tarato con la massima efficienza dinamica in base alle esigenze del fortunato possessore. Equipaggiato con un bilanciere con spirale libera (ossia privo di racchetta di regolazione), il movimento funziona a 28.800 alternanze/ora e ha un’autonomia di circa 55 ore.

L’estetica dell’RM 029 Le Mans Classic Automatico

Il quadrante in vetro zaffiro dell’RM 029 Le Mans Classic Automatico ospita le lancette centrali di ore e minuti; mentre la finestrella del datario, con numeri sovradimensionati per una migliore lettura del giorno del mese, è posizionata al 4. Una riuscita modifica rispetto all’RM 029 di produzione corrente riguarda l’aggiunta del contatore a ore 2. Che riporta la scansione oraria sulle 24 ore, con un indice a freccia di colore azzurro collocato in corrispondenza delle 16: omaggio al momento in cui ufficialmente viene dato lo start alla competizione. Le cifre arabe delle ore, le lancette luminescenti e la scala sessagesimale dei minuti sono in bianco con dettagli verdi, con l’arancione che illumina l’insieme dalla grafica accattivante.

Il bianco e il verde del resto sono le cromie della gara; ovvio che siano anche quelle dominanti nell’RM 029 Le Mans Classic Automatico. La cassa in Quartz Tpt abbina infatti la carrure bianca, ricavata da un unico blocco di questo materiale tipico delle creazioni più performanti di Richard Mille, a fondello e lunetta verdi. A rendere unica l’esecuzione della serie limitata interviene l’inserto che riproduce le doppie strisce di Le Mans, percorrendo verticalmente la lunetta con bande di colore bianco realizzate nello stesso materiale della carrure. Che conferiscono un ulteriore tocco di studiata aggressività all’orologio, serrato al polso da un cinturino in caucciù bianco.

Parliamo di quando si poteva viaggiare facilmente, e senza prendersi terribili malattie. Tanti anni fa ero in Svizzera, in visita alla Vaucher, fabbrica di movimenti della quale parleremo in futuro. Noto una platina (la base del movimento su cui vengono montate le componenti) dalla inconfondibile forma tonneau, a bariletto. Il mio accompagnatore sorride. «Sì, le facciamo noi, le platine per il pazzo. Per Richard Mille». La prendo per dare un’occhiata e sento che è leggerissima. «Sì, è in titanio. Per questo noi siamo convinti che Richard Mille sia pazzo. Ha voluto un’infinità di componenti in titanio. E il titanio non solo è difficile da lavorare, ma anche pericoloso perché le polveri residue possono prendere fuoco», spiega.

«Abbiamo dovuto inventare un sistema di produzione per lui e le sue maledette platine. Ma Richard Mille non sembra mai soddisfatto, è pazzo. E ci sfida, dice che se lo fanno nelle automobili possiamo farlo anche noi. Ma pretendeva tolleranze impossibili e di queste platine ne abbiamo fatte centinaia, se non di più, prima di riuscire a sentirgli dire che siamo bravi, quando vogliamo. È ufficiale: Richard Mille è pazzo». Intasco la platina difettosa e proseguo la visita. Con un’idea in testa.

Qualche tempo dopo vado a Parigi per un’intervista con Richard Mille. Oh, come si viaggiava tranquilli, una volta… Con lui era nato un buon rapporto durante le fiere, un rapporto basato anche sul proficuo scambio di barzellette che non definirei angeliche. Ridiamo molto. Aperitivo al Plaza Athenée e poi i cinquanta metri per arrivare al ristorante L’Avenue, all’angolo con Rue François Premier. Tutti lo salutano, saluta tutti, sorrisi. È a casa sua, in un certo senso. Pranzo, chiacchiere e comincio a giocherellare con la platina in titanio. «Ah, sei stato alla Vaucher? Te lo hanno detto che sono pazzo?». È in quel preciso momento che ho cominciato a fidarmi di Richard Mille.

Quasi ogni altra persona dell’orologeria avrebbe fatto finta di niente, ignorando quel che avevo fra le dita. Stiamo parlando di tanti anni fa (non ricordo mai le date), ma a quei tempi tutti giuravano di far da sé, in casa, ogni singola componente dei propri orologi. Lui no. Tanto di cappello a Richard Mille, il pazzo. Che dice la verità. E ne ho avuto la riprova ancora anni dopo, quando circolava la voce che avrebbero venduto il marchio, lui e il suo storico socio Dominique Guenat. Mi fido di lui, di Richard Mille il pazzo. Però mi rendo conto che a voi non basta: potrei essere un credulone scemo vittima di un simpatico birbaccione che racconta barzellette e fa il sincero quando non può farne a meno. E allora passo a qualcosa di più oggettivo.

Richard Mille ha trascorso i suoi primi cinquant’anni fra automobili sportive (lavorava alla Matra, comunque occupandosi di orologi) e preziosi. Ha lavorato per il gioielliere francese Mauboussin, dove pur essendo Direttore della gioielleria gestiva anche la sezione orologi. In quell’occasione ha conosciuto Dominique Guenat, proprietario della Valgine, fabbrica d’orologi a poca distanza da La Chaux-de-Fonds, fondata nel 1900 da Ali Guenat. Una fabbrica di famiglia, insomma. Nel 1988 Mille e Guenat si incontrano, diventano amici e dieci anni dopo (nel ’98) decidono di dar vita ad una marca di orologi artigianali, sì, ma prodotti con sistemi innovativi. Il primo Richard Mille (l’RM001 Tourbillon) viene presentato a Baselworld nel 2001. Vi risparmio ulteriori – sia pur interessanti – acrobazie societarie, ma basti pensare che Audemars Piguet è azionista della marca. Il che è una bella garanzia per tutti.

In cosa consiste l’essenziale apporto di Richard Mille? Nell’aver “tradotto” per l’orologeria il metodo di lavoro dell’automobilismo sportivo. Mi spiego meglio. Prendiamo la Ferrari, tanto per fare un esempio in casa nostra. Non è che i freni se li produce da sé: sarebbe una follia. Spiega le proprie esigenze alla Brembo che poi li produce con le specifiche considerate essenziali dalla Ferrari. Altrettanto vale per l’elettronica, e così via. In “casa” viene prodotto soltanto quel che è strettamente necessario per rispettare il progetto sviluppato dai tecnici, quel che altrimenti non si potrebbe avere. Sia perché in Ferrari si è in grado di farlo meglio, sia per poter comunque contenere i costi senza dover rinunciare alla qualità. Ecco perché i fornitori esterni considerano Richard Mille un pazzo incontentabile: sulle esigenze qualitative del suo marchio non si fanno sconti.

Sia ben chiaro che l’orologeria svizzera ha sempre seguito un metodo in qualche modo simile. Anche se di solito si fa finta d’ignorare l’esistenza di fornitori esterni. Ma ci sono, eccome, per quasi tutti i marchi. Con pochissime eccezioni. Vi rimando a questo proposito, a quanto abbiamo pubblicato riguardo agli orologi industriali e/o artigianali. Mille però ha codificato – e lo ha fatto in maniera trasparente – una metodologia di lavoro ben collaudata in campo automobilistico. Ricerca, progettazione e sviluppo rigorosamente “in casa”, come pure assemblaggio e controlli di qualità. Per il resto si vede come operare in base alle necessità e alle possibilità. Non dimentichiamo che stiamo parlando di una marca la cui produzione raggiunge a malapena – oggi – le 5.000 unità l’anno. Solo cinquemila orologi per tutti i mercati mondiali.

Ma non ostante questo evidente limite, che riduce le possibilità di fare economia di scala, Richard Mille già nel 2012 presenta il primo movimento meccanico a carica automatica realizzato “in casa”, per l’RM037. Ma nel frattempo ha iniziato a far da sé le casse, e poi i quadranti e poi… E poi prosegue la propria marcia verso una “indipendenza intelligente” che sta diventando un punto di riferimento per l’intera orologeria “artigianale” svizzera.

Un altro vantaggio importantissimo della storia personale di Richard Mille deriva proprio dalla sua conoscenza dell’automobilismo sportivo. Vedete, se a malapena arrivi ai 5.000 orologi (oggi: nel 2018 erano 4.600 e questo fa capire quanto sia lenta la progressione, se metti al primo posto la qualità), nessuno si metterà a produrre solo per te quella modestissima quantità di leghe metalliche o comunque materiali ad altissima tecnologia che ti servono.

È un problema cronico dell’orologeria. Basti pensare che l’intera Svizzera degli orologi utilizza ogni anno una trentina di litri per ognuno degli oli necessari alla miglior lubrificazione; o che alcune marche sono costrette a fondere da sé le proprie leghe d’oro e altri metalli preziosi. Ecco allora che l’ancor solido legame di Richard Mille con l’automobilismo (amicizie, ma anche sponsorizzazioni) porta come beneficio collaterale leghe di titanio, di alluminio, formule di carbonio e tanto altro. Piccole quantità che sarebbe altrimenti impossibile ottenere, indipendentemente da quanto sei disposto a pagare. Materiali, per giunta, ben testati e collaudati nelle automobili da corsa. Sicuri, quindi, che dureranno nel tempo.

Ed è così che arriviamo al cronografo RM72-01, l’orologio con il primo movimento cronografico progettato, sviluppato e prodotto in casa da Richard Mille. Ma di questo cronografo e della sua impostazione tecnica parleremo nei prossimi giorni, visto che qui mi sono già dilungato abbastanza. Però mi sembrava essenziale farlo (e ci sarebbe stato ancora moltissimo da dire) per capire il contesto in cui si collocano gli orologi di Richard Mille. E per farvi comprendere anche come la mia fiducia in Richard Mille, il pazzo, non deriva magari da una mia stupidità credulona. La mia fiducia ha basi molto, molto solide.